Wednesday, July 15, 2020

VIETNAM 24: Ho Chi Minh II, Templo Cao Dai Y Túneles De Cu Chi

14 de enero de 2020 Aquella jornada nos enrolamos en un tour para ver estos dos interesantes lugares. Primero la Santa Sede de Cao Dai, sede de una fascinante confesión religiosa que mezcla elementos de otras. Después de comer fuimos a visitar los túneles de Cu Chi, usados por el Vietcong en sus incursiones a Saigón. Aquel día iba a ser largo ya que nos habíamos enrolado en un tour de día entero para ver un par de lugares mas o menos cercanos a Ho Chi Minh. Lo habíamos reservado el día anterior en una agencia de nuestro barrio y nos había costado 400.000 VND por persona (unos 16 €). Puede parecer caro, pero es que la distancia a recorrer es mucha. De hecho, tardamos unas 3 horas de bus a llegar al primero, la Santa Sede de Cao Dai. Esta es la sede de una curiosa religión, del caodaísmo, de la cual nosotros no habíamos oído hablar pero que es realmente fascinante. Tal y como nos explicó la guía de nuestro tour, el caodaísmo es una religión sincrética, ya que une elementos de diferentes religiones (como el cristianismo, hinduismo, islam, budismo…) y de algunas corrientes filosóficas (como el confucianismo).
14 de enero de 2020
Aquella jornada nos enrolamos en un tour para ver estos dos interesantes lugares. Primero la Santa Sede de Cao Dai, sede de una fascinante confesión religiosa que mezcla elementos de otras. Después de comer fuimos a visitar los túneles de Cu Chi, usados por el Vietcong en sus incursiones a Saigón.
Aquel día iba a ser largo ya que nos habíamos enrolado en un tour de día entero para ver un par de lugares mas o menos cercanos a Ho Chi Minh. Lo habíamos reservado el día anterior en una agencia de nuestro barrio y nos había costado 400.000 VND por persona (unos 16 €). Puede parecer caro, pero es que la distancia a recorrer es mucha. De hecho, tardamos unas 3 horas de bus a llegar al primero, la Santa Sede de Cao Dai. Esta es la sede de una curiosa religión, del caodaísmo, de la cual nosotros no habíamos oído hablar pero que es realmente fascinante. Tal y como nos explicó la guía de nuestro tour, el caodaísmo es una religión sincrética, ya que une elementos de diferentes religiones (como el cristianismo, hinduismo, islam, budismo…) y de algunas corrientes filosóficas (como el confucianismo). De hecho, su máxima es que solo existe un dios, el cual cada religión llama e interpreta a su manera (Cristo, Yahvé, Mahoma…). Por eso, el caodaísmo está muy abierto a otras religiones, y sus ceremonias no están cerradas a ninguna otra confesión. La historia de esta religión es reciente, pues fue creada en los años 20 por un funcionario vietnamita que tuvo una revelación del Emperador de Jade (el principal dios del Taoísmo). Pese a su corta historia, cuenta con varios millones de fieles, especialmente en el sur de Vietnam y Camboya, y de hecho a lo largo de nuestro viaje vimos varios de sus templos. Para saber más del caodaísmo, os recomendamos leer este post de La Réplica.
El triángulo con el ojo es el símbolo del dios del caodaísmo
Nosotros íbamos a visitar su Santa Sede de Cao Dai, el templo principal de esta religión. Su edificio refleja a la perfección su filosofía. A lo lejos parecía un templo cristiano, con dos altas torres parecidas a campanarios, pero viéndolo más cerca nos fijamos que había elementos de otras religiones: un gran buda, pequeñas figuras hinduistas, dragones de la tradición china… Y siempre omnipresente, el símbolo del triángulo con un ojo, que simboliza su dios, el dios de todas las religiones. Su interior también tenía estos elementos, aunque era mas sencillo. Al igual que el exterior, estaba pintado de vivos colores, cosa que no solemos asociar a un lugar religioso. No nos entretuvimos demasiado, ya que a las 12 h se oficia una ceremonia religiosa diaria a la que podíamos asistir. La guía nos indicó que teníamos que verla desde un pequeño palco. Vimos como la nave del templo se fue llenando de fieles, ataviados con impolutas túnicas blancas. Al cabo de un momento, entraron un pequeño grupo de hombres vestidos con túnicas de diferentes colores. La guía nos había explicado que, como en la iglesia católica, hay una jerarquía eclesiástica, y que el color de la túnica es un símbolo de alto rango. Desde otro lugar del palco empezó a cantar un coro de mujeres acompañado de una pequeña orquesta con instrumentos tradicionales. Los fieles se arrodillaban y juntaban las manos mientras rezaban, fue curioso ya que nos pareció que su forma de rezar también era mezcla de la de varias religiones. No sabemos si duraba mucho la ceremonia, pero al rato la guía nos dijo que nos teníamos que ir. Abandonamos la Santa Sede de Cao Dai con el buen sabor de boca que da el haber aprendido algo nuevo, interesante y en directo. Nuestra guía nos dijo que aquel era un tour que no hacía mucha gente (en la ceremonia solo había otro grupo pequeño mas de turistas), pero a nosotros nos pareció 100 % recomendable.
Santa Sede de Cao Dai
Altar mayor del templo
Ceremonia religiosa Cao Dai
Fieles rezando dentro del templo
Después nos llevaron a almorzar a un restaurante que estaba en medio de la nada. La mayoría de los integrantes del tour tenían el almuerzo incluido y les sirvieron un gran buffet. Nosotros y un ruso no, en nuestro caso pedimos un plato de fideos fritos con ternera para compartir bastante bueno junto a un par de cervezas (170.000 VND, unos 7 €). A continuación fuimos a ver los túneles de Cu Chi. Este es sin duda uno de los lugares mas populares de los alrededores de Ho Chi Minh, y es casi un orgullo nacional para los vietnamitas. De hecho, fueron clave para la victoria del Vietcong sobre los estadounidenses y el Vietnam del Sur. Estos túneles fueron construidos por el Vietcong en los años 60 para burlar los bombardeos y ataques de los marines. Una cosa que no sabíamos era que aunque en teoría el Vietcong solo gobernaba la mitad norte de Vietnam, tenía un gran apoyo entre los campesinos de Vietnam del Sur, debido a las promesas de colectivización de tierras y al autoritarismo del presidente survietnamita Dinh Diem. El sistema de túneles comprendía varios niveles y constituían mini ciudades, con hospitales, escuelas, salas de reuniones, etc. Para evitar que los marines las encontraran, sus entradas estaban muy escondidas y estaban protegidas con todo tipo de trampas. De hecho, el pequeño tamaño de los túneles era en si una protección ante los marines, fuertes y grandes, que a menudo no podían pasar por ellos. Los túneles de Cu Chi fueron fundamentales para la ofensiva del Tet, en la que el Vietcong atacó por sorpresa Saigón, la capital del Vietnam del Sur, ya que pudieron esconder en los túneles las tropas y el material antes del ataque. Esta batalla convenció a los estadounidenses que Vietnam era una guerra perdida, y tiempo después iniciaron su retirada. Por eso es un lugar tan importante para los vietnamitas.
Maqueta con la estructura interna de los túneles de Cu Chi
Nuestra misma guía nos explicó con todo lujo de detalles (y fervor nacionalista) la historia de los túneles de Cu Chi (la gente que viene con transporte propio ha de contratar un guía). En una maqueta nos mostró los diferentes niveles de los túneles, ya que solo están abiertos al público algunos pequeños tramos. Después nos llevó a algunas secciones de túneles y salas, todo estaba bastante bien adaptado para el turista. Los túneles que comunicaban las salas eran bastante claustrofóbicos, ya que estaban oscuros, pero eran bastante cortos así que tampoco eran nada traumático. De hecho, la guía dio la opción a quien quisiera de recorrer un pequeño tramo del nivel inferior, que era mas largo y estrecho, pero nosotros declinamos la oferta. Para que viéramos cómo era una de las entradas reales, la guía nos llevó a una zona de la selva y nos pidió que las buscáramos. Al cabo de un rato rebuscando entre la hojarasca sin éxito, ella emergió de una de ellas: la abertura era tan estrecha, que una persona con algún kilo de mas no podía entrar (a David le costó un poco, pero hubo un turista que se quedó atorado…). Después nos llevó a una zona de la selva donde nos mostró las trampas de fabricación casera que hacía el Vietcong. La guía no cabía en si de orgullo: habían derrotado al gran ejército yanqui con ellas, gracias a su ingenio y su valentía. La visita duró un par de horas y la verdad es que nos gustó mucho para comprender un poco mas este famoso periodo de la historia del país. Además, al visitar los túneles por la tarde no encontramos apenas otros visitantes, ya que los tours de medio día suelen ir por la mañana.
Entrada habilitada para los turistas (izq.) y túnel (dcha.)
Entrada original de uno de los túneles
Entrada a un túnel (izq.) y recreación de una sala de reuniones (dcha.), con maniquís con el uniforme oficial del Vietcong
Volvimos al bus e iniciamos el regreso a Ho Chi Minh. Aunque Cu Chi está relativamente cerca, nos costó mucho tiempo volver, ya que pillamos la hora punta y el tráfico estaba horrible. Aunque el tour fue un poco cansado por todas las horas que hay de bus hasta los dos lugares, nos gustó mucho por el gran interés que tienen tanto Cao Dai como Cu Chi. Cuando planificamos el viaje dudábamos si hacer un tour al delta del Mekong o este, pero la zona del delta no nos llamaba demasiado y hacer aquel tour a Cao Dai y Cu Chi fue todo un acierto.
El bus nos dejó en la zona del mercado de Ben Thanh y decidimos ir a cenar directamente sin pasar por el hotel. Era nuestra última cena en Vietnam, ya que al día siguiente ya regresaríamos a casa. Fuimos paseando para estirar las piernas a Pham Ngu Lao, una animada zona mochilera con un montón de restaurantes baratos y buenos. Elegimos el Nha Hang, donde pedimos pollo frito y un hot pot de marisco. La proximidad del mar se notó en el buen sabor del marisco. Junto con una cerveza y una limonada, la cena nos salió por 204.000 VND (unos 8 €), un súper precio teniendo en cuenta que los hot pots de marisco suelen se caros, así que nos pareció un sitio súper recomendable.
Nuestra cena

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Tuesday, July 14, 2020

El Mito De La Independencia Del Condado De Castilla (I)


En muchas ocasiones y por muchos autores se ha considerado que el condado de Castilla obtuvo su independencia del reino de León bajo el mandato del conde Fernán González, que desempeñó el cargo entre los años 932 y 970 y a quien se considera el primer conde independiente de Castilla. Pero hay otros autores que se oponen a dicha interpretación y sostienen que Castilla, mientras fue condado (hasta 1065) nunca se independizó del reino de León. El objetivo de esta entrada es analizar (con objetividad y alejado de toda interpretación interesada en uno u otro sentido) las fuentes que hablan de la independencia del condado de Castilla y los motivos en los que dichas fuentes se basaron.
1.- La figura de Fernán González
La primera mención a Fernán González como conde de Castilla es un diploma otorgado en el monasterio de San Pedro de Cardeña en el año 932 (algún documento datado en fechas anteriores puede descartarse como «fabricado» con posterioridad). Anteriormente, consta con el cargo de conde de Lara en el año 929. Era hijo de Gonzalo Fernández, que fue a su vez conde de Castilla y de Burgos.
En el año 932 el rey Ramiro II decidió premiar la fidelidad de uno de sus principales servidores (y posiblemente poner fin a a los problemas que había tenido) destituyendo a varios condes y designando para sustituirlos a un solo hombre. Así, Fernán González concentró la titularidad de los condados de Castilla, Lara, Burgos, Cerezo y Lantarón, así como el de Álava (como acredita un diploma del monasterio de San Román de Tovillas). De hecho, Fernán González sustituyó al anterior conde de Álava (Álvaro Herramélliz) no solo en la dignidad condal, sino en la condición de esposo de Sancha, hija de la reina Toda de Pamplona, que anteriormente había estado casada con el rey leonés Ordoño II, fallecido en el año 924.
[caption id="attachment_9588" align="alignleft" width="353"]4194475D-171A-4766-A060-C27329CD6E34Torreón de Fernán González (Covarrubias)[/caption]
Muerto el monarca, Sancha casó en segundas nupcias con el mentado conde de Álava Álvaro Herramélliz. Pero, aunque desconocemos si dejó de ser conde porque falleció o porque fue depuesto y sustituido por Fernán González, lo cierto es que este Álvaro debió morir poco después, pues en el año 933 Sancha ya consta como esposa de Fernán González. Este matrimonio tenía otro componente importante: que convertía al conde castellano en cuñado del rey Ramiro, casado con otra hija de la reina Toda de Pamplona, de nombre Urraca.
¿Cuándo y en base a qué se empezó a señalar que Fernán González fue el primer conde independiente de Castilla?
2.- Fuentes históricas medievales
La supuesta independencia del condado de Castilla se empezó a mencionar en relatos de los siglos XII y XIII que obedecían a momentos muy delicados y específicos de las relaciones entre Castilla y León y se puede hablar de cuatro versiones del mito:
a) Fernán González como liberador del condado: la primera mención de esta versión que sostiene que el conde encabezó un proceso de rebeldía militar contra el rey de León aparece en la llamada Crónica Najerense de mediados del siglo XII (doscientos años después de los hechos a que se refiere) y es recogida posteriormente en la obra denominada De rebus Hispaniae, redactada durante la primera mitad del siglo XIII.
La primera de estas obras fue redactada por un monje del monasterio de Nájera entre los años 1185 y 1193 y le serviría de fuente una obra anterior llamada Historia Roderici. Señala esta crónica que se dice que Fernán González «sacó a los castellanos del yugo de la dominación de León».
Entre las dos obras que hemos citado se redactan otras crónicas como el Liber regum, el Chronicon mundi de Lucas de Tuy (1236) o la Crónica latina de los reyes de Castilla que para nada se refieren a una independencia del condado lograda por Fernán González.
En cuanto a De rebus Hispaniae, es obra del arzobispo de Toledo Rodrigo Jiménez de Rada, uno de los principales participantes en la gran batalla de las Navas de Tolosa y asesor muy cercano a los reyes de Castilla Alfonso VIII y Fernando III.
Se trata de una crónica «histórica» plagada de licencias e inexactitudes, redactada a petición de este último monarca y que bebe de diferentes fuentes. Escribe Jiménez de Rada sobre Fernán González: «tras ser elegido conde, velaba por toda Castilla con gobierno tan lleno de paz que todos daban las gracias a Dios porque mediante tal conde había librado a su pueblo del peso de la esclavitud».
Como decíamos, hay que tener en cuenta el momento de las relaciones entre Castilla y León en que se escribieron estas dos obras.
La Najerense se corresponde a un momento en que ambos reinos se hallaban separados y atravesando difíciles relaciones entre sus reyes Alfonso VIII de Castilla y Alfonso IX de León y en un monasterio, el de Nájera, que se debatía entre Castilla y Navarra y pertenecía a la orden de Cluny, en clara decadencia frente al Císter, y a la que apoyaban los soberanos de Castilla. Era importante en ese momento para estrechar los vínculos del monasterio y Cluny con Castilla frente a Navarra y al Císter exaltar al reino de Castilla frente a sus rivales, el más importante de los cuales (entre los reinos cristianos) era entonces León. Es por ello que se echó mano de una narración posiblemente de origen juglaresco para resaltar el carácter heroico de la lucha castellana en tiempos ya lejanos contra León.
Las circunstancias eran muy diferentes en el momento de la redacción de la obra de Jiménez de Rada, pues Castilla y León se habían unificado bajo el mandato del rey que encarga su redacción, Fernando III. Probablemente el autor (arzobispo él mismo de Toledo) consideró importante hacer hincapié en los orígenes heroicos de Castilla, que era el más pujante de los dos reinos recién unificados y el de mayor potencial expansivo a costa del enemigo musulmán.
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b) Los jueces de Castilla: a esta cuestión dediqué una entrada del blog recientemente, por lo que remito a la misma. Baste destacar aquí que este mito (del que prácticamente todos los autores descartan su veracidad) se construyó para resaltar los vínculos de los dos supuestos jueces con Fernán González (en el caso del juez Nuño Rasura) y con el Cid Campeador (en el caso del juez Laín Calvo).
c) Concesión regia: la leyenda del caballo y el azor: según este relato, ambos animales eran propiedad del conde Fernán González y el rey Sancho I quedó prendado de ellos, por lo que Fernán decidió regalárselos. Insistió el monarca en pagar su precio, fijado en una cantidad muy pequeña, pero que iría incrementándose con el tiempo, ya que el rey olvidó pagarla. Cuando siete años después el tema volvió a salir a colación, el importe de la deuda era tan astronómico que el conde propuso condonarla a cambio de la independencia de Castilla.
Este relato procede del Poema de Fernán González, obra de mediados del siglo XIII de autor desconocido, probablemente de origen castellano. Esta parte del poema ha llegado a nosotros a través de la Estoria de Españade Alfonso X y se desconoce su origen, aunque hay quien lo asocia al momento de la reunificación de Castilla y Leónbajo Fernando III, en el que este, rey de Castilla, al fallecer su padre Alfonso IX de León en 1230, compró los posibles derechos al trono de sus hermanastras Dulce y Sancha (ver la entrada del blog al respecto para mayor información).Una leyenda, en todo caso.
d) Independencia jurídica de Castilla:un breve texto del siglo XIV, conocido como Derecho de Castilla la Vieja, tras referirse a las historias de los jueces de Castilla y del caballo y el azor,narra cómo los castellanos llegan a quemar en Burgos ejemplares del Fuero Juzgocomo muestra de su independencia y de la identidad del derecho castellano frente al leonés, pero no se trata de una fuente fiable ni por el tiempo transcurrido ni por su contenido.

A0185120-58EF-4EE9-82C6-D0ACCA4F0184Una vez señaladas las fuentes que hablan de la independencia del condado de Castilla, se hace preciso tratar sobre cómo y por qué fue utilizada y elevada a la categoría de verdad histórica por la historiografía de los siglos XIX y XX, para finalizar con los autores y argumentos que a partir sobre todo de la década de 1960 han tratado de analizar los hechos históricos para demostrar que la independencia del condado de Castilla nunca llegó a producirse. A ello dedicaré la segunda entrada de esta serie.
Imagen| Archivo del autor
Fuentes|
Andrés Altés Domínguez. La independencia del condado de Castilla. Génesis y significación de un mito (ss. XIX-XXI). Ediciones de La Ergástula. Madrid 2017.
Gonzalo Martínez Díez. El condado de Castilla (711-1038). La Historia frente a la leyenda (I). Marcial Pons Ediciones de Historia. 2005.

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Un Mujer Descubrió Que Fueron Sus Vecinos Los Que Le Ingresaron A Robar A Su Casa El 30 De Junio

Por este hecho fueron imputado por el robo y puesto en libertad por el fiscal de turno, Carlos Omar Rolón de 27 años y su esposa María Belén González de 28 años ambos domiciliados en en calle 81 al 535 de barrio Lorenzón donde se recuperó la totalidad de lo faltante.  

Se trata de Ana Isabel Agustini de 60 años, quien el 30 de junio de 2020 denunció que personas desconocidas previo violentar una ventana ingresaron y le sustrajeron (1) un TV de 21", ropas para niños varias, (20) veinte jean de hombre y mujer, (2) dos garrafa de 10 kilogramos cada una de color amarillas (1) una campera de símil cuero, varias vajillas, (1) un secarropasa marca Koinor (1) un equipo de música marca Aiwa (20) veinte perfumes y zapatos de vestir de dama. Al día siguiente ella misma encontró parte de lo sustraído en un terreno baldio entre las malezas.

Ana Isabel Agustini siendo las 19:30 hs. dio aviso a la policía donde manifestó que no serían ajeno al robo en su vivienda sus vecinos Carlos Omar Rolón de 27 años y su esposa María Belén González de 28 años. Personal actuante se dirigió a la vivienda de los mencionados ubicado en calle 81 al 535 donde fueron atendido por Carlos Omar Rolón y su pareja María Belén González, voluntariamente hicieron entrega de las prendas de vestir confesándose autores del hecho. Se secuestro la totalidad de 25 prendas de vestir nuevas. 
Envía tu noticia al WhatsApp 15-685798 – Súmate a la FanPage: ReconquistaNoticias.com
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Gdańsk (Polonia): Westerplatte

Monumento Defensores (Westerplatte/Gdańsk)
Situado frente a los astilleros de Nowy Port en Gdańsk (Polonia), el nombre de Westerplatte ('Banco occidental') se remonta a finales del siglo XVII. Se denominaba así al banco de arena que formaba el Vístula al oeste de su desembocadura sobre el mar Báltico perteneciente a la región polaca de Pomerania. En 1845 se rellenó esta desembocadura y se formó la península del mismo nombre.
La pequeña franja de tierra es un lugar conocido en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tiene una historia un poco más larga y muy interesante. Los primeros disparos de la Segunda Guerra Mundial sonaron en Westerplatte el 1 de septiembre de 1939 y se convirtió en emblema de la resistencia de Polonia contra el ejército nazi. El navío de guerra alemán Schleswig-Holstein, que estaba 'de visita', abrió fuego contra los depósitos de munición de Gdańsk.
Westerplatte (Gdańsk)
»» Westerplatte (Gdańsk/Polonia):
El terreno de Westerplatte [Web oficial] de hoy, que poco a poco surgió del mar durante siglos, era originalmente parte del sistema de islas e islotes más grandes y más pequeños en continuo movimiento, que aparecían y desaparecían durante cientos de años. Los procesos naturales característicos a la desembocadura del gran río al mar y la actividad del hombre que trataba de oponerse a estos procesos, llevaron a la creación de dos grandes islas por ambos lados de la desembocadura del Vístula. Los trozos de tierra arenosa eran llamados 'placas' en Gdańsk. Las dos islas se llamaban simplemente 'la placa del este' y 'la placa del oeste', en alemán Ostplaate y Westplaate. Con los años la isla del este se unió al continente en los alrededores de la fortaleza Wisłoujście y entonces sólo quedó la isla del oeste, Westplaate, cuyo nombre ya era pronunciado como 'Westerplatte'.
Ruinas del Nuevo Cuartel (Westerplatte)
A mediados del siglo XIX se construyó un balneario con casas de huéspedes, restaurantes, un muelle y un centro de hidroterapia, que rápidamente se convirtió en uno de los lugares favoritos de excursiones familiares de los habitantes de Gdańsk. Ya existía el complejo de Sopot, pero faltaba un transporte adecuado entre ambas ciudades. A Westerplatte se podía llegar rápida y cómodamente desde el centro de la ciudad. Westerplatte funcionó como balneario hasta el final de la Primera Guerra Mundial. En 1924 la Liga de las Naciones adjudicó la península sobre el mar Báltico a Polonia para establecer aquí un Depósito Militar de Tránsito. Inaugurado el 11 de noviembre de 1925, durante los siguientes catorce años Westerplatte creció como estratégica fortaleza defensiva. Se edificaron cuarteles y seis puestos de guardia. Lo más significativo para la historia de Westerplatte fueron los turbulentos años 30 del siglo XX, cuando se presagiaba un inminente conflicto armado en Europa; por esta razón las autoridades polacas decidieron preparar en secreto un plan de defensa de la península.
Ruinas del Nuevo Cuartel (Westerplatte)
Los primeros disparos de la Segunda Guerra Mundial sonaron en Westerplatte el 1 de septiembre de 1939 y se convirtió en emblema de la resistencia de Polonia contra el ejército nazi. El navío de guerra alemán Schleswig-Holstein, que estaba 'de visita', abrió fuego contra los depósitos de munición de Gdańsk, con apoyo y los soldados y la policía de Danzig. Los alemanes creyeron que tomarían Westerplette en cuestión de horas, pero una guarnición de 182 hombres a las órdenes del mayor Henryk Sucharski y del capitán Franciszek Dąbrowski resistió siete días a los ataques por mar, tierra y aire. Se rindieron al quedarse sin municiones y sin suministros. Su heroísmo se convirtió en símbolo de la resistencia polaca contra la invasión nazi. De aquel combate quedan las ruinas del cuartel y los búnkeres de cemento. En el puesto de guardia nº 1, el único que se conservó completo, hay un museo. También hay una exposición permanente al aire libre titulada 'Westerplatte: Spa-Bastion-Symbol'. 
Cementerio de los Defensores (Westerplatte)
Entre 1964 y 1966 se construyó un enorme monumento de 25 m de altura (47 m con la base de tierra) a los Defensores de Westerplatte. Se inauguró en 1966. Aquí, en 1987, el Papa Juan Pablo II pronunció las memorables palabras 'Cada uno en su vida tiene su Westerplatte... una causa justa por la que no se puede no luchar'. Entre los muchos campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial conocidos en Polonia sólo Westerplatte mantuvo su nombre original. Hasta los comunistas, que despreciaban el estado polaco anterior a la guerra, no se atrevieron a imponer el nombre polaco a este lugar y así destruir el símbolo de heroísmo que fue la defensa de esta península desde sus primeras horas. El sitio es uno de los monumentos históricos nacionales oficiales de Polonia.
Monumento a los Defensores (Westerplatte)
El actual Westerplatte, dividido entre el puerto, la unidad militar y el museo del campo de batalla, poco a poco cambia su carácter de mausoleo en un interesante museo al aire libre, que sigue siendo uno de los puntos obligatorios de visita en la ruta por Gdańsk. También está en constante desarrollo, sobre todo en lo relacionado con la temática de la exposición al aire libre, teniendo en cuenta toda la historia de la península, no sólo el episodio de la guerra que fue significativo, pero muy breve.
»» Transporte (Llegar a Westerplate): » Autobuses 106 y 138 desde la estación central. En verano, ferry (número 5) desde la Puerta Verde.
Westerplatte (Gdańsk)
»» Gdańskie Centrum Informacji Turystycznej (Trojmiasto): » Ulica Długi Targ, 28-29
»» Pomorskie Centrum Informacji: Ulica Wały Jagiellońskie, 2A (Brama Wyżynna)
»» Bibliografía: » Polonia (DK Guías Visuales) » Gdańsk: Mapa y guía (Wydawnictwo Księżopolski) » Folletos turísticos en Visit Gdańsk ('Gdańsk: Lo que no te puedes perder')
»» Enlaces (Gdańsk)» Visit Gdańsk » Gdańsk (Web oficial) » Gdańsk (español) » Gdańsk (Polonia Travel) » Gdańsk (Lonely Planet) » Gdańsk (Hola Polonia) » Pomorskie Travel (español)
»» Enlaces (Westerplate): » Westeplatte » Westerplatte, la fortaleza donde 200 polacos plantaron cara al gran ejército nazi (ABC Historia) » Westerplate (Pomorskie Travel)

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